Задачей системы смазки является снижение компонента трения между внутренними компонентами двигателя, предохранение их от коррозии, а также отвод от деталей избытка тепла. Схема системы смазки представлена на сопроводительной иллюстрации.
Циркуляция масла в двигателе происходит следующим образом. Масляный насос засасывает масло через маслозаборник из поддона кратера и подает его через специальный канал к полнопоточному масляному фильтру. После фильтрования масло подается в главную масляную магистраль и поступает к коленчатому валу и отверстиям в блоке, в которых вращаются шейки распределительного вала. По каналам, предусмотренным внутри тела коленчатого вала, масло поступает к вкладышам шатунных подшипников.
Из главной масляной магистрали масло подводится также к датчику-выключателю давления масла. Через отверстия в коромыслах масло разбрызгивается на стержни клапанов.
Через отверстия в верхней части нижней головки шатунов масло выпрыскивается на поверхность цилиндров. Подача масла к цепи привода ГРМ осуществляется через отверстия в передней части блока цилиндров.
Маслозаливная горловина, крышки головки цилиндров закрывается пластмассовой пробкой, оборудованной резиновым уплотнительным кольцом.
К штуцеру на боковой стенке горловины подсоединен шланг системы вентиляции картера.
Поддон картера штампуется из стального листа. Между поддоном и блоком цилиндров устанавливается уплотнительная прокладка.
Крепление поддона к блоку осуществляется посредством девятнадцати болтов М6х20, которые следует затягивать с усилием 7 ÷ 9 Нм в строго определенном порядке.
В нижней точке поддона предусмотрена сливная пробка с резьбой М16х1.5. пробка оборудована алюминиевой уплотнительной шайбой размером 16х22.
Масляный насос располагается в нижней части крышки газораспределительной цепи. Привод насоса осуществляется шестерней, закрепленной на валу распределителя зажигания. Насос засасывает масло через оборудованный сетчатым фильтром маслозаборник из поддона кратера.
На иллюстрации представлены компоненты масляного насоса в сборе. Ведомая шестерня посажена на ось, запрессованную в крышку газораспределительной цепи. Через отверстие в крышке продет вал насоса, снизу на котором установлена ведущая шестерня. В верхней части вала предусмотрен паз, предназначенный для введения вала в зацепление с валом привода распределителя зажигания.
Ведомая и ведущая шестерни введены в зацепление друг с другом таким образом, чтобы при вращении осуществлять засасывание масла и нагнетание его в магистраль двигателя. Высота шестерен масляного насоса составляет 20 мм.
Снизу сборка насоса закрыта крышкой, закрепленной четырьмя болтами М6х20, продетыми также сквозь уплотнительную прокладку.
Прокладка, кроме герметизации стыка, выполняет также роль ограничителя осевого люфта шестерен. Если при проведении ремонта обнаружится отсутствие заводской прокладки, ее можно изготовить из бумажного листа максимальной толщиной 0.1 мм.
Если величина зазора между крышкой и торцами шестерен вала лежит в пределах 0.045 ÷ 0.158 мм, прокладку можно не устанавливать вовсе.
Чрезмерному росту давления в двигателе противостоит редукционный клапан, установленный в крышку масляного насоса. Основным рабочим элементом клапана является шарик диаметром 12 мм. Шарик прижимается к своему седлу пружиной. Второй конец пружины упирается в шплинт. При превышении давлением масла значения 4 кГс/см 2 , пружина сжимается и шарик слегка отходит от седла. Избыток масла при этом сливается обратно в поддон картера.
Из насоса масло под напором поступает в полнопоточный масляный фильтр. В корпус фильтра масло поступает через впускные отверстия, предварительно отжав дренажный клапан. Пройдя через бумажный фильтрующий элемент, масло через впускное отверстие фильтра поступает в галереи двигателя.
Дренажный клапан изготавливается из резины или пластмассы и дополнительно препятствует возврату масла в насос. Благодаря такой конструкции фильтра, давление в системе поднимается сразу после запуска двигателя. При установке нового фильтра на его заполнение маслом требуется некоторое время, определяющее задержку выключения соответствующей контрольной лампы на приборном щитке автомобиля.
Предохранительный клапан обеспечивает прохождение масла в обход фильтрующего элемента в случае нарушения проходимости последнего, предотвращая тем самым чрезмерное повышение давления. Клапан срабатывает также при чрезмерном повышении давления при использовании масел с повышенной степенью вязкости, используемых в зимнее время года. По мере прогрева двигателя и снижению вязкости масла, клапан постепенно возвращается в закрытое положение. В целом фильтр сконструирован и изготовлен так, чтобы выдерживать давление до 15 кГс/см 2 .
Внутри корпуса фильтра находится фильтрующий элемент, изготовленный из специальным образом обработанной бумаги. Бумага сложена гармошкой и уложена в виде звезды, благодаря чему в корпусе относительно малого размера удается разместить большую фильтрующую поверхность.
Место стыка корпуса фильтра с посадочной поверхностью на блоке цилиндров герметизируется при помощи резиновой или пластмассовой уплотнительной прокладки, посаженной в специальную канавку в основании фильтра.
Датчик-выключатель давления масла путем включения контрольной лампы информирует водителя о падении давления масла с системе смазки ниже допустимого предела (0.3 ÷ 0.6 кГс/см 2 ).
При этом давление в ГБЦ было 2,5 бар
Измерял обычным манометром, который открутил от ножного насоса с пределом в 6 атм. Еще нужен переходник- выточили. Лучше использовать манометр с большим пределом измерений (до 9 атм) У нас в «Ладе» продается за 90 р. обычный, почитал,, спецификацию, можно производить измерения воздуха, и жидкостей, не реагирующих с деталями измерительного прибора (сталь, латунь (зависит от конкретной модели манометра)) это всё к тому что МОЖНО ИЗМЕРЯТЬ давление масла, бензина обычным воздушным манометром.
Немножко фото внутренностей: Маслозаборник (уже почищен), Сам насос в месте подсоединения маслозаборника (внизу видна резинка на трубке маслозаборника)
Насос снятый и разобраный
Шестернки рабочие, вот эти 2 метки, так и не нашел как они должны друг относительно друга находится, поэтому поставил рядышком (если кто знает правильное взаиморасположение, отпишитесь пожалуйста)
И сам виновник- за этой тарелочкой находится поршень редукционного клапана и пружина.
Проверил, ходит ли поршенек, надавлял шестигранником, подложив бумажные проставки, чтоб не царапать шестигранником стенку корпуса и чтобы достало до поршенька. Двигается, но сложно оценить заедает или нет, пружина давит сильно.
Вообще так делать нежелательно, црапается цилиндр в котором ходит поршень.
И сделал подобное устройство для проверки насоса.
Сначала взял тонкую пластину, её выдавливало и манометр закрепить надежно не удалось, после взял потолще 4мм вроде и в ней насверлил отверстий под болты, вал и под штуцер манометра, где позже нарезал резьбу.
Отсканировал корпус насоса, и распечатал на картоне, вырезал, получил прокалдки, сделал 5 штук.
Срезал канцелярским ножом, держащие тарелку выступы
Вкрутил в дырку саморез, как раз подошел по размеру и не болтается и не нарезает под себя металл
Дернул пассатижами и достал
Поршень пришлось выдавливоть шестигранником в виде буквы «Г» сам не доставался.
Вот и поршень, вверху видно завершенную прижимную пластину для проверки давления
Налепил двухсторонний скотч на сверло а сверху бумагу наждачную 2000, пошлифовать внутренний цилиндр. Лучше брать 3000 или еще больше, т.к. металл очень легко скрашивается.
Царапинки от отвертки моей (((
Поршень, с краю видны царапины из за которых и заедал он, посредине блестящая поверхность, шлифуем мелкой (2000-3000) наждачкой после можно и пастой ГОИ. После этого поршень перемещается в цилиндрое под собственным весом.
Зажимаем в тисках вставленные в корпус: поршень-пружину-тарелку и забиваем по краям.
Устройство для проверки в сборе
Ну и дрель с насадкой в виде болта с пропиленной головкой под вал насоса
Видео как поршень двигается в цилиндре
Вращая дрелью на скорости давление было в районе 6 атм. т.е. как по книжке.
Установил всё на авто, езжу теперь, с маслом проблем нет теперь.
ToxanToxan
spektr_servis
Профессиональный советчик
инфа хорошая и полезная, но есть маленькое «но»- насос новый когельшмид стоит 1000 руб и новый насос не повредит движке это конечно мое мнение
Калян92
Профессиональный советчик
думаю поршенек не зря сделали плотно. чтобы масло не выдавливало через него.
замер давления проводил после переборки?
quantum
все на тальке
на этом форуме много говорилось о переделки штатного поршневого клапана под шариковый-правда в глаза этого никто не видел
ИМХО тоже бы заменил насос-самая нагруженная, в плане чистоты масла, часть двигателя-отсюда и самая быстроизнашивающиеся
ToxanToxan
Завсегдатай
инфа хорошая и полезная, но есть маленькое «но»- насос новый когельшмид стоит 1000 руб и новый насос не повредит движке это конечно мое мнение
Незнаю что за фирма такая «когельшмид» Может KOLBENSMIDT? Я бы купил конечно за 1000 этой фирмы насос, но вроде бы это нереально. В Экзисте только JpGroup, Topran в районе тысячи, при том что у большинства поршенек заедает даже на новом, а тут впринципе родной насос, качество все равно лучше сейчашнего «оригинала» единственное что нужно восстановить.
думаю поршенек не зря сделали плотно. чтобы масло не выдавливало через него.
замер давления проводил после переборки?
В канале поршень лучше бы сидел плотно, но не обязательно, т.к. вся нагрузка от давления масла идет на торец поршня, т.е. стенки поршня не контактируют с маслом под высоким давлением и следовательно им не нужно удерживать это давление.
spektr_servis
Профессиональный советчик
извиняюсь за свой «немецкий»- поправлено правильно. 1000 руб. не в экзисте, а в магазине у нас. Вот как-то так
ten70
Оракул
После этой процедуры скорее всего возникнет проблема с НУЛЕВЫМ давлением масла на ХХ!
Проще поставить новый масляный насос, чем кататься в ожидании красной масленки.
spektr_servis
Профессиональный советчик
ToxanToxan
Завсегдатай
После этой процедуры скорее всего возникнет проблема с НУЛЕВЫМ давлением масла на ХХ!
Проще поставить новый масляный насос, чем кататься в ожидании красной масленки.
Калян92
Профессиональный советчик
да масло запросто под давлением будет проходит в зазор между поршнем и корпусом насоса. Febi неплохие насосы, но заастую после 10-30 тыс.км давление не нагоняют.
я бы поставил новый оригинал, не так уж он и дорог на эти моторы. сколько насосов видел такого типа, у всех поршень ходил плотно, но плавно! зазор там должен быть минимален.
ведь работает он так: шестерни при вращении создают разряжение, масло под действием разряжения засасывается в насос, где шестерни толкают его вверх, при этом создается большое давление до 6-7 бар, но клапан закрыт, а масло-то под этим давлением давит на поршень! как только давление превышает эту величину открывается клапан и масло стравливается. а у вас получаеся и так в зазор постоянное стравливание масла. на высоких оборотах я более чем уверен разницы не заметно будет, а вот на малых давление снизится.
одна из важнейших систем, обеспечивающих работу двигателя — система смазки. А один из главных её компонентов — масляный насос. По конструкции своей он прост до безобразия: две вращающихся шестерёнки, прокачивающих через себя масло и выталкивающих его под давлением в канал.
Одно из условий создания давления — маленькие зазоры. Как между шестернями, так и между ними и корпусом.
Но даже при одних и тех же оборотах коленчатого вала ( а значит, и вала привода насоса), давление на выходе сильно зависит от температуры и вязкости масла. Для крутящихся и трущихся деталей вредно как недостаточное, так и избыточное давление. Поэтому важных элементом насоса является редукционный клапан. При появлении избыточного давления (а это около 6,0/7,0 бар ) клапан открывается, и перепускает масло внутри корпуса. Из-за естественного износа, а чаще из-за посторонних частиц в масле, клапан может несвоевременно открываться, оставаться в открытом или закрытом положении. В поголовном большинстве насосов клапан расположен в части корпуса, и его ремонт или регулировка не предусмотрены
Можно только проверить, открывается ли он, и плавность хода. Для этого в крайнее отверстие можно вставить изогнутый шестигранник, и надавать на донышко клапана
Но для общего образования, думаю, можно разобрать один экземпляр:-)
Клапан подпёрт пружиной, которая удерживается крышкой, которая, в свою очередь, вставлена в корпус и завальцована
эти выступы легко можно срубить тонким зубильцем
в отверстие вставить крюк из толстой проволки, и потянуть вверх
если с ним не вывалились большие куски грязи, не спешите сожалеть о вмешательстве. Для подклинивания не нужны крупные частицы, из-за маленьких зазоров достаточно будет и песчинок. Их присутствие можно определить по характерным царапинам на теле клапана, и в корпусе
К сожалению, большинство владельцев автомобилей весьма приблизительно представляют себе устройство системы смазки. Это, в общем то, нормально, каждый должен быть специалистом в своей области. Тем не менее чаще всего эти самые владельцы, когда загорается лампочка низкого давления, первым делом бегут менять насос. Хотя в моей личной практике реально изношенных шестерёнок, которые при исправной системе не могли обеспечить двигатель давлением — не встречалось. Даже наоборот, когда ещё строили моторы для раллийных автомобилей, принудительно уменьшали производительность насосов. Однако полноценная ревизия и ремонт всех элементов системы смазки действительно дорог, и если не упустить момент, когда давление падает в результате естественного износа, и показания только-только начинают опускаться ниже допустимого предела, увеличение производительности насоса может на какое-то время отсрочить необходимость ремонта (но никак не отменить или заменить его). И тут есть один секрет, которым я с радостью поделюсь:
на большинстве моторов, произрастающих из блока1,6/1,8/2,0 конструкция насосов одинаковая. Есть различия в приводном валу, и …в высоте шестерёнок.
но это ни разу не проблема для страждущих:-)
необходимо разобрать насос, замерить высоту, на которую выходит родной вал из родной же шестерни
затем его спокойно можно выпрессовать из этой шестерни, и запрессовать в новую
Решил заменить маслянный насос (читая по форумам все хвалили Febi). Прокладку взял elring. Масло Liqu Moli с молибденом.
08448 FEBI Насос масляный 4220руб.
LIQUI MOLY c молибденом 2200 руб
Ifram PH10298 фильтр 450руб
ELRING 495620 Прокладка поддона 820руб
Защитный кожух маховика 068 103 648 С
- VW Passat B3 (17)
- Выхлопная система (5)
- Двигатель (44)
- Кузов и салон (32)
- Подвеска (29)
- Рулевое управление (9)
- Система охлаждения и отопления (15)
- Система питания и впрыска (25)
- Тормозная система (22)
- Трансмиссия (6)
- Электрооборудование (49)
Масляный насос Фольксваген Пассат В3
Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!
Масляный насос Фольксваген, работает очень долго и хорошо, но учитывая срок эксплуатации и пробеги VW Passat B3, иногда возникают проблемы с давлением в системе смазки двигателя (рисунок).
Сначала загорается контрольная лампа давления масла и зуммер, потом, если не обращать внимания, можно услышать стук с сердца автомобиля — двигателя.
Что бы такого не произошло, нужно сразу при загорании контрольной лампы давления масла, остановить двигатель и проверить электрическую часть системы сигнализации низкого давления масла в двигателе.
Описывать проверку не буду, всё это есть в статье на этом сайте:
Если всё таки виноват масляный насос двигателя, то тогда нужно его менять.
На двигателях Фольксваген Пассат В3 устанавливались следующие масляные насосы, рисунок:
- VAG № 027 115 105 E — двигатель AAM ABS ABN EZ 1F RP ADZ PF PB
- VAG № 027 115 105 B — двигатель 2E ACX
- VAG № 027 115 105 C — двигатель KR
- VAG № 027 115 105 A — двигатель 9A
- VAG № 027 115 105 G — двигатель 1Y SB AAZ
Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.
Масляный насос автомобиля Фольксваген Пассат В3.
148 комментариев на “Масляный насос Фольксваген Пассат В3”
Здравствуйте, подойдет ли масляный насос с 2Е на RP ?
ВАСИЛИЙ, как вариант, да, такое может быть
Когда заедает редакционный клапана выдавливает масло с фильтра. У меня такое было.
Алексей, только с помощью динамометрического ключа.
здраствуйте . у меня такой вопросик , как закрутить гайки шатунов ( после замены вкладышей ) , если нет динамометрического ключа ?
Николай, или масло не качественное, или масляный фильтр не качественный, или датчик продавлен, или малое давление.
Привет:подскажите пожалуйста почему греется масло и срабатывает зумер
Макс, а зачем?
а если нормально отвечать на поставленный вопрос, то второй насос от движка KR, я не сравнивал эти насосы по креплению, производительности и т.д., так что ничего посоветовать не могу
Добрый день! а можно ли поставить масляный насос с номером 027115105A на двигатель 2Е пассат б3,если по каталогу номер насоса его должен быть 027115105В?
Алиман, скорее всего потому что нет давления в системе смазки, хотя возможно датчик продавлен и работает не корректно
проверь механическим манометром
отпишись потом, пожалуйста
Привет. Почему на горячую на холостых оборотах загорается давление Фольксваген Б3
Aсхат, спасибо, это пригодится
Получается у меня приборка мигает и дает ложное срабатывание. а это не хорошо не узнаешь когда упадет давление. Пока не решу проблему с приборкой решил временно сделать себе индикатор давления масла. Взял обычный светодиод подкинул плюс с зажигания и а массу подкинул на датчик. Во время движения светодиод горит получается давление есть. Как только давление пропадет светодиод потухнет. пару дней пока так поезжу))
Всем добрый вечер! Хочу рассказать как я решил проблему с миганием лампы и зуммером. После замера манометром давление у меня показало на горячую на оборотах 2000 2.2 кгс/см. давление в норме нижнего предела так как должно быть больше . На днях буду менять масло и заодно сниму масляный насос чтобы замерить зазоры в шестернях насоса и посмотреть на сетку не забита ли. Теперь не об этом. решил я проверить мультиметром электрическую часть. начал я проверку с датчиков.
1. Первый датчик у нас на гбц он нормально-замкнутый. Берем мультиметр и ставим на прозвонку у меня мультиметр с зуммером)). Один конец щупа на датчик куда одевается клемма провода а другой конец на корпус датчика или на гбц. Тестер показывает короткое . Заводим авто датчик размыкается. Датчик рабочий.
2. Второй датчик на фильтре он нормально-разомкнутый. Прозваниваем тестер молчит. Завожу авто даю обороты больше 2500 датчик должен замкнуться. у меня тестер молчит. Датчик не рабочий оказался хотя его недавно купил Поставил свой старый датчик повезло я его не выкинул.Даю обороты больше 2000 датчик замыкается сбрасываю обороты размыкается. Обрадовался подключаю клемму даю обороты лампочка замигала зуммер запищал.Снял клемму с датчика и подкинул на массу без изменении зуммер также пищит. по идее должен отключиться. Решил прозвонить проводку от датчика до щитка прибора.Все целое сигнал доходит.Проводка целая.Снял щиток прибора пропаял все 28 ног штекера. Изменении нет зуммер также пищит.Надо смотреть изучать схему приборки. Тем более вскрытие приборки показало что прежний хозяин авто сто раз капался в приборке много свежих следов пайки. если не получится буду искать новую приборку с тахометром.
Асхат, да нет, вроде как нормальное ещё давление, возможно датчики старые и уже продавленные
Добрый день! Я уже ранее 7 декабря писал временами срабатывала лампочка давления масла на скорости свыше 60 км/ч. Вчера начала мигать на горячую. Сегодня замерил давление. На гбц на холодную показывал 2 кгс/см по мере прогрева двигателя давление упало до 1 Кгс/см. На фильтре на горячую показал 1 кгс/см и на оборотах 2500 примерно (тахометра нет) 2 кгс/см. Это нормальные показатели или все таки слабое? Если слабое какое давление должно быть в норме?
Aza, я примерно так же езжу, двигатель очень гибкий, хорошо подхватывает с низов
проверь соединение выпускного коллектора и приёмной трубы, на RP там скобы и кольцо, может на оборотах всё таки там сечёт, поэтому и звук такой
Добрый вечер.Недавно купил пассат Б3 универсал 1.8 двигатель RP. Пассат рычить как будто еду на повышенных оборотах. Тахометра нет чтобы точно сказать на каких оборотах. Приходится как бы раньше переключаться не сильно раскручивая двигатель а то как то не комфортно стало ездить.
1скорость 0-10 2-я 10-20 3-я 20-40 4-я 40-70
На холостых чисто работает шума двигателя в салоне нет. Глушитель целый. Подскажите в чем проблема может быть? с чего начать искать причину? или все так пассаты ездят
Сергей З., согласен, при утеплении двигателя и закрытии отверстий выхлопной трубы и воздушного фильтра — конденсат не так собирается в двигателе и сметана пропадает или значительно уменьшается
Тимур, прокладку то можно поставить от дизеля, но сразу предупреждаю, что она по дороже будет
по успокоителю — если авто не участвует в гонках и ралли, то конечно можно и без успокоителя масла эксплуатировать автомобиль
Добрый день. Можно ли эксплуатировать авто без успокоителя масла. Можно ли на RP поставит прокладку от 1.9 дизеля(она сама как успокоитель).может ли отсутствие успокоителя влиять на давление. И есть ли заменители масляного насоса от других авто например. Заранее благодарен)
Сергей З., тоже машинка на улице стоит, но и пробеги по больше, у меня в одну сторону 24 км, но попробкам это занимает минут 40, так что движок, а точнее масло прогревается хорошо
Сергей З., так, а что такую тему создавать, это сейчас холодно стало, пробеги короткие, масло нормально не прогревается, вот и влага/конденсат не успевают испариться, поэтому на маслозаливной пробке собирается масляный конденсат окрашивая масло в сметанный цвет
это основная причина, так же может быть и из за качества масла, и забитой системы вентиляции картера
так что страшного ничего нет — зима, холода
Сергей З., я как то тоже уже об этом думал, ведь от КГ зависит идёт питание на датчики или нет, так что возможно и КГ нужно проверять, если давление проверено и нормальное
одна из важнейших систем, обеспечивающих работу двигателя — система смазки. А один из главных её компонентов — масляный насос. По конструкции своей он прост до безобразия: две вращающихся шестерёнки, прокачивающих через себя масло и выталкивающих его под давлением в канал.
Одно из условий создания давления — маленькие зазоры. Как между шестернями, так и между ними и корпусом.
Но даже при одних и тех же оборотах коленчатого вала ( а значит, и вала привода насоса), давление на выходе сильно зависит от температуры и вязкости масла. Для крутящихся и трущихся деталей вредно как недостаточное, так и избыточное давление. Поэтому важных элементом насоса является редукционный клапан. При появлении избыточного давления (а это около 6,0/7,0 бар ) клапан открывается, и перепускает масло внутри корпуса. Из-за естественного износа, а чаще из-за посторонних частиц в масле, клапан может несвоевременно открываться, оставаться в открытом или закрытом положении. В поголовном большинстве насосов клапан расположен в части корпуса, и его ремонт или регулировка не предусмотрены
Можно только проверить, открывается ли он, и плавность хода. Для этого в крайнее отверстие можно вставить изогнутый шестигранник, и надавать на донышко клапана
Но для общего образования, думаю, можно разобрать один экземпляр:-)
Клапан подпёрт пружиной, которая удерживается крышкой, которая, в свою очередь, вставлена в корпус и завальцована
эти выступы легко можно срубить тонким зубильцем
в отверстие вставить крюк из толстой проволки, и потянуть вверх
если с ним не вывалились большие куски грязи, не спешите сожалеть о вмешательстве. Для подклинивания не нужны крупные частицы, из-за маленьких зазоров достаточно будет и песчинок. Их присутствие можно определить по характерным царапинам на теле клапана, и в корпусе
К сожалению, большинство владельцев автомобилей весьма приблизительно представляют себе устройство системы смазки. Это, в общем то, нормально, каждый должен быть специалистом в своей области. Тем не менее чаще всего эти самые владельцы, когда загорается лампочка низкого давления, первым делом бегут менять насос. Хотя в моей личной практике реально изношенных шестерёнок, которые при исправной системе не могли обеспечить двигатель давлением — не встречалось. Даже наоборот, когда ещё строили моторы для раллийных автомобилей, принудительно уменьшали производительность насосов. Однако полноценная ревизия и ремонт всех элементов системы смазки действительно дорог, и если не упустить момент, когда давление падает в результате естественного износа, и показания только-только начинают опускаться ниже допустимого предела, увеличение производительности насоса может на какое-то время отсрочить необходимость ремонта (но никак не отменить или заменить его). И тут есть один секрет, которым я с радостью поделюсь:
на большинстве моторов, произрастающих из блока1,6/1,8/2,0 конструкция насосов одинаковая. Есть различия в приводном валу, и …в высоте шестерёнок.
но это ни разу не проблема для страждущих:-)
необходимо разобрать насос, замерить высоту, на которую выходит родной вал из родной же шестерни
затем его спокойно можно выпрессовать из этой шестерни, и запрессовать в новую
Рис. 5.14. Детали масляного насоса: 1 – пробка редукционного клапана; 2 – прокладка пробки; 3 – пружина редукционного клапана; 4 – плунжер; 5 – болт крепления масляного насоса; 6 – корпус насоса; 7 – переходник датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 8 – передний сальник коленчатого вала; 9 – ведущая шестерня; 10 – ведомая шестерня; 11 – крышка корпуса; 12 – винт крепления крышки; 13 – прокладка корпуса; 14 – предохранительный клапан; 15 – установочная втулка
Показанный на рис. 5.14 вариант масляного насоса несколько отличается от варианта насоса, установленного на использованном для съемки автомобиле, расположением редукционного и предохранительного клапанов. Однако все входящие детали одинаковы у всех вариантов насосов.
Если уплотнительная прокладка осталась на корпусе насоса и не повреждена, ее можно не отделять от корпуса. В этом случае при обратной установке насоса смажьте прокладку тонким слоем герметика.
3. Выньте из расточки корпуса любым заостренным инструментом (например, отверткой) передний сальник коленчатого вала.
4. Выверните из переходника корпуса масляного насоса датчик 1 сигнальной лампы аварийного падения давления масла (если он установлен на насосе), а из корпуса насоса — предохранительный клапан 2 и пробку 3 редукционного клапана. Извлеките из полости корпуса пружину 3 (см. рис. 5.14 ) и плунжер 4 редукционного клапана.
Пружина редукционного клапана установлена с натягом. Во избежание получения травмы выворачивайте пробку осторожно.
Обратите внимание: под пробкой редукционного клапана установлена уплотнительная прокладка, не потеряйте ее.
9. Промойте корпус насоса и демонтированные детали, чтобы удалить грязь и отложения. Плотные лаковые отложения из внутренних полостей насоса удалите, предварительно размягчив их растворителем.
10. Осмотрите корпус и крышку насоса. При наличии трещин, царапин, дефектов литья, поврежденных резьбовых отверстий замените корпус (так как он неремонтопригоден) или насос в сборе.
11. Проверьте плунжер редукционного клапана на наличие царапин и следов заедания. Небольшие вмятины и заусенцы можно удалить шлифовальным бруском мелкой зернистости.
12. Проверьте пружину редукционного клапана на остаточную деформацию и изгиб. Длина пружины в свободном состоянии должна быть 81 мм. Сильно обжатую или поврежденную пружину замените.
13. Проверьте шестерни на наличие выкрашивания металла, задиры и износ зубьев. Замените поврежденные шестерни или шестерни, на которых визуально заметен усиленный односторонний износ зубьев.
14. Проверьте осевой зазор между торцами шестерен и плоскостью крышки насоса. Это можно сделать двумя следующими способами.
17. …а также глубину расточки в корпусе под шестерни. Рассчитайте осевой зазор как разность среднеарифметического значения глубины расточки и толщины шестерен.
18. При втором способе проверки установите в корпус ведомую шестерню, поставьте металлическую линейку (или штангенциркуль) торцом на корпус и измерьте щупом зазор между корпусом и линейкой.
20. Измеренные обоими способами максимально допустимые зазоры должны быть 0,045–0,100 мм для ведомой шестерни и 0,035–0,085 мм для ведущей шестерни. Если хотя бы один из зазоров не соответствует указанному значению, замените корпус или насос в сборе.
21. Собирайте насос в последовательности, обратной разборке. Перед запрессовкой в крышку насоса передний сальник коленчатого вала смажьте моторным маслом. На резьбу пробки редукционного клапана нанесите анаэробный фиксатор резьбы Loctite 573 или подобный ему и затяните пробку моментом 30 Н·м (3,0 кгс·м). Если устанавливаете новую прокладку 13 (см. рис. 5.14), приклейте ее к корпусу консистентной смазкой.
Используйте только фирменную заводскую прокладку. Установка прокладки другой толщины приведет к нарушению работы насоса.
Во избежание повреждения двигателя при первом пуске после установки масляного насоса, перед тем как установить в его корпус шестерни, заполните все полости насоса консистентной минеральной смазкой для обеспечения всасывания масла из масляного картера.
Если при первом пуске двигателя с замененным масляным насосом давление масла сразу не поднимается до требуемого, немедленно остановите двигатель, снимите масляный картер и проверьте герметичность соединения насоса с маслоприемником. При необходимости повторно разберите насос и вновь заполните его полости консистентной минеральной смазкой. При отсутствии необходимого давления в системе смазки даже кратковременная работа двигателя приводит к его аварийному повреждению.
Источник
