Какая то фигня с ОЖ((

titanik

Прогрессирует , зараза.
Значит по порядку. Холодное авто — уровень ОЖ на 5 мм ниже самой нижней линии разметки. Т.е мало как бы. При сжимании большого шланга в бачке чуть булькает, шланг сжимается легко.
При езде (пока не понял при какой температуре) просто по городу уровень в бачке залезает аж выше сварного шва двух половинок бачка!. Если заглушить авто , то шланг практически не сжать. Если приоткрывать крышку бачка, то очень сильно шипит и ОЖ начинает вылезать. Как всё остынет опять ниже допустимого уровня.
2 дня подряд стала загораться лапма «неисправность системы охлаждения». Горит постоянно, если заглушить-завести, то можно и пол-дня проездить без лампочки, можно и неск. дней.
При всём при этом температура масла норм. темп. ОЖ норм, темп. двигателя норм.
Куда копать?

P.S Вот ещё вспомнил, может важное. При заводке поутряни спереди торпеды в салоне слышно булькание. Как я понимаю в трубках печки.

Dictator

Постоялец

Прогрессирует , зараза.
Значит по порядку. Холодное авто — уровень ОЖ на 5 мм ниже самой нижней линии разметки. Т.е мало как бы. При сжимании большого шланга в бачке чуть булькает, шланг сжимается легко.
При езде (пока не понял при какой температуре) просто по городу уровень в бачке залезает аж выше сварного шва двух половинок бачка!. Если заглушить авто , то шланг практически не сжать. Если приоткрывать крышку бачка, то очень сильно шипит и ОЖ начинает вылезать. Как всё остынет опять ниже допустимого уровня.
2 дня подряд стала загораться лапма «неисправность системы охлаждения». Горит постоянно, если заглушить-завести, то можно и пол-дня проездить без лампочки, можно и неск. дней.
При всём при этом температура масла норм. темп. ОЖ норм, темп. двигателя норм.
Куда копать?

Читайте также:  Автомобили фольксваген с обогревом лобового стекла

P.S Вот ещё вспомнил, может важное. При заводке поутряни спереди торпеды в салоне слышно булькание. Как я понимаю в трубках печки.

Участник

Прогрессирует , зараза.
Значит по порядку. Холодное авто — уровень ОЖ на 5 мм ниже самой нижней линии разметки. Т.е мало как бы. При сжимании большого шланга в бачке чуть булькает, шланг сжимается легко.
При езде (пока не понял при какой температуре) просто по городу уровень в бачке залезает аж выше сварного шва двух половинок бачка!. Если заглушить авто , то шланг практически не сжать. Если приоткрывать крышку бачка, то очень сильно шипит и ОЖ начинает вылезать. Как всё остынет опять ниже допустимого уровня.
2 дня подряд стала загораться лапма «неисправность системы охлаждения». Горит постоянно, если заглушить-завести, то можно и пол-дня проездить без лампочки, можно и неск. дней.
При всём при этом температура масла норм. темп. ОЖ норм, темп. двигателя норм.
Куда копать?

P.S Вот ещё вспомнил, может важное. При заводке поутряни спереди торпеды в салоне слышно булькание. Как я понимаю в трубках печки.

Источник

Охлаждающая жидкость исчезает и появляется в расширительном бачке

Tiguan4ic

Новичок

Столкнулся с непонятной для меня ситуацией. Периодически (раз в 2-3 месяца) загорается «красная» надпись «Проверьте ОЖ! См. бортовую документацию». Открываю капот, действительно расширительный бачок пуст! Приоткрываю крышку бочка, и снизу начинает поступать охлаждающая жидкость, заполняя бачок.

Первые два раза это происходило после непродолжительного (около 10-15 минут) движения. Каждый раз немного доливал ОЖ (не концентрат, уже готовую к применению, продается у ОД). Даливал чуть выше максимума, т.к. жидкость горячая, объем ее больше.

Сегодня сигнал загорелся в третий раз, сразу как только утром запустил двигатель (т.е. ОЖ была холодная). Остановил двигатель, открыл капот: бачок разумеется пуст. Приоткрыл крышку бочка, собрался доливать. Но жидкость заполнила бачек так, что ее уровень (холодной!) остановился аккурат по середине между максимумом и минимумом. То есть долить конечно можно, но зачем, ведь и так уровень в пределах нормы. Все закрыл, запустил двигатель и ошибка разумеется исчезла.

Можете что-нибудь посоветовать? Проблема появляется очень редко, а я к сожалению не заснял на видео, что происходит с бачком, только фото приборной панели с ошибкой есть. Ехать с этим к ОД чревато оплатой по «конским» тарифам за не найденную проблему (дело даже не в деньгах, скорее очень жалко напрасно потратить временя). Может можно как-то локализовать причину проблемы, убедиться дополнительно в ее существовании, а уже потом ехать чиниться?

Источник

Понижается уровень антифриза

Pioner17

Заинтересовавшийся

Доброго всем дня! Смотрите какая ситуация — несколько раз при включении зажигания меня беспокоила лампочка уровня антифриза. Открываем капот — действительно уровень на минимуме. Первый раз долил немного, а потом задумался че за хрень.

Масло чистое, уровень не растет. Свечи в традиционном черноватом нагаре, бурления в бачке нет, антифриз чистый, визуальных утечек нет.

Прогреваем двигатель до 90 градусов с нагрузками(немного покатались), открываем крышку расширительного бачка, пшик и уровень поднимается чуть выше максимума(доливал же). На холодную давления в системе нет — откручиваем крышку и уровень не меняется практически.

Вопрос — кто с таким сталкивался и что это может быть?! Пробка менялась.

Такое ощущение, что в блоке воздушная пробка — типо под давлением термостат закрылся и всё, что там под давлением было — там и осталось((

Pioner17

Заинтересовавшийся

Доброго всем дня! Смотрите какая ситуация — несколько раз при включении зажигания меня беспокоила лампочка уровня антифриза. Открываем капот — действительно уровень на минимуме. Первый раз долил немного, а потом задумался че за хрень.

Масло чистое, уровень не растет. Свечи в традиционном черноватом нагаре, бурления в бачке нет, антифриз чистый, визуальных утечек нет.

Прогреваем двигатель до 90 градусов с нагрузками(немного покатались), открываем крышку расширительного бачка, пшик и уровень поднимается чуть выше максимума(доливал же). На холодную давления в системе нет — откручиваем крышку и уровень не меняется практически.

Вопрос — кто с таким сталкивался и что это может быть?! Пробка менялась.

Такое ощущение, что в блоке воздушная пробка — типо под давлением термостат закрылся и всё, что там под давлением было — там и осталось((

Вижу такое первый раз. Если это норма — тему прошу закрыть.

Источник

воздушная пробка в системе охлаждения

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

  • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
  • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Воздушная пробка в системе охлаждения

Пробка образоваться может,но это говорит о негериетичности системы.
Сперва нужно её устранить.
В принципе пробка если есть,со временем сама выгонится.
Но можно ей помоч.
Нужно ослабить хомут на одном из патрубков ОЖ идущих к радиатору отопителя и стянуть немного шланг,под ним отверстие,как раз для стравливания воздуха во время заполнения системы антифризом,правда для этого нужно еще создать доп давление в расширительном бачке у официалов есть спец приспособа,но можно и без нее ,нужны ,только ,сильные легкие.
Сеичас попробую картинку найти.

  • Навигация
  • Кабинет
  • Личные сообщения
  • Подписки
  • Кто на сайте
  • Поиск по форуму
  • Главная страница форума
  • Форум
  • FAQ
    1. База знаний Passat B5/B5
      1. Аккумулятор, выбор и эксплуатация
      2. Выбор VW Passat для новичков
      3. Бензиновые двигатели
      4. Дизельные двигатели
      5. Турбина
      6. Диагностика, кодирование авто
      7. Электрика
      8. Ходовая и Рулевое управление
      9. Тормозная система
      10. Кондиционер, Климатроник
      11. Кузов/салон/комплектация
      12. АКПП и МКПП
      13. Шины, диски
      14. Акустика и музыка в авто
      15. Запасные части и поставщики
      16. Руководства, схемы, справочный материал
    2. База знаний Passat B6/CC
      1. Аккумулятор, выбор и эксплуатация
      2. Выбор VW Passat для новичков
      3. Бензиновые двигатели
      4. Дизельные двигатели
      5. Турбина
      6. Диагностика, кодирование авто
      7. Электрика
      8. Ходовая и Рулевое управление
      9. Тормозная система
      10. Кондиционер, Климатроник
      11. Кузов/салон/комплектация
      12. АКПП и МКПП
      13. Шины, диски
      14. Акустика и музыка в авто
      15. Запасные части и поставщики
      16. Руководства, схемы, справочный материал
    3. База знаний Passat B7/Alltrack
      1. Аккумулятор, выбор и эксплуатация
      2. Выбор VW Passat для новичков
      3. Бензиновые двигатели
      4. Дизельные двигатели
      5. Турбина
      6. Диагностика, кодирование авто
      7. Электрика
      8. Ходовая и Рулевое управление
      9. Тормозная система
      10. Кондиционер, Климатроник
      11. Кузов/салон/комплектация
      12. АКПП и МКПП
      13. Шины, диски
      14. Акустика и музыка в авто
      15. Запасные части и поставщики
      16. Руководства, схемы, справочный материал
    4. База знаний Passat B8
      1. Бензиновые двигатели
      2. Дизельные двигатели
      3. Турбина
      4. Диагностика, кодирование авто
      5. Электрика
      6. Ходовая и Рулевое управление
      7. Тормозная система
      8. Кондиционер, Климатроник
      9. Кузов/салон/комплектация
      10. АКПП и МКПП
      11. Шины, диски
      12. Акустика и музыка в авто
      13. Руководства, схемы, справочный материал
  • Официальные дилеры – Партнеры Клуба
    1. Автономия
    2. Атлант-М
    3. Фольксваген Центр Бутово
  • Сервисные центры – Партнеры Клуба
    1. Техцентр VAGPLUS
    2. Оживляющий гараж VAG
    3. Техцентр ЗапчастиФольксваген.РФ
  • Технические форумы
    1. VW Passat B5/В5
    2. VW Passat B6/CC
    3. VW Passat B7
    4. VW Passat B8
    5. Другие марки Авто
    6. Автозвук
    7. Юридическая консультация и Автострахование
    8. Тюнинг
  • Обо Всем на свете
    1. Курилка – Матюгалка
    2. События, Новинки авторынка, Тест-Драйвы
    3. Клубная жизнь, Регионы
      1. Тверь, Тверская область
      2. Ярославль и Ярославская область
      3. Петрозаводск, Карелия, Финляндия
      4. Вологда, Череповец, Вологодская область
      5. Воронеж, Воронежская область
      6. Краснодар, Краснодарский край
      7. Калининград, Калининградская область
      8. Алтай, Алтайский край
  • Барахолка
    1. Куплю-Продам Автомобиль
    2. Куплю-Продам Запчасти
    3. Куплю-Продам Шины и Диски
    4. Куплю-Продам Автозвук
    5. Куплю-Продам Прочее
  • Авто-Сервисы. Белое и чёрное.
    1. “Белый” список
    2. “Чёрный” список
  • Архив Форума
    1. Архив
      1. Архив 2004г.
      2. Архив 2005г.
      3. Архив 2006г.
      4. Архив 2007г.
      5. Архив 2008г.
      6. Архив 2009г.
      7. Архив 2021г.
      8. Архив 2021г.
    2. Корзина

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

  1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
  2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
  3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки.

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

  • Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
  • Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
  • Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.
  • После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
  • Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
  • После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
  • Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Источник

Оцените статью
Авто Блог