Где находится эбу акпп бора

В период массового производства Volkswagen Bora выпускались с такими коробками передач, как: МКПП (5- и 6-ступенчатой механикой), АКПП (автоматической 5 или 6-ступенчатой трансмиссией), РКПП (семискоростной роботизированной коробкой). Каждая из этих видов трансмиссий имеет свои особенности.

Механические коробки передач устанавливались начиная с первого поколения этих автомобилей. Volkswagen Bora оснащались МКПП следующих типов:

Дополнительное оборудование

Коробка-автомат на Volkswagen Bora, помимо основного узла, гидроблока с набором датчиков и регулирующих клапанов, оборудована целым рядом дополнительных агрегатов и модулей, обеспечивающих сбалансированную работу механизма. Выход из строя любого дополнительного узла приводит к обездвиженности всего автомобиля.

Радиатор АКПП

Хладагент циркулирует по системе охлаждения коробки передач через гидроусилитель и радиатор. Охладившись в радиаторе, жидкость возвращается в поддон коробки. Для охлаждения используется масло ATF.

Важный фактор для нормального охлаждения – температура хладагента. Сильный нагрев жидкости подавляет большинство охлаждающих качеств масла. Без надлежащего охлаждения быстро изнашиваются элементы узлов КПП.

Блок управления АКПП

ЭБУ (электронный блок управления) регулирует автоматические процессы трансмиссии. Устройство представляет собой блок, хранящий данные характеристик АКПП (прошивки самодиагностики, температурные показатели, программу переключения передач в разные режимы и прочие). Во время движения ЭБУ отвечает за автоматическое переключение скоростных передач.

Ручка и трос АКПП

Перемещая селекторную ручку, водитель задает нужную скорость. После установки селектора в конкретное положение по электрике поступает сигнал к ЭБУ, который переключает систему на заданную передачу.

Тросик селектора – соединяет воздушную заслонку акселератора с коробкой. Посредством тросика, ЭБУ определяет оптимальный режим работы двигателя для плавного или резкого переключения передач. При неправильном положении троса (слабо натянут либо перетянут) автомат не корректно переключает скорости, от чего повышается прожорливость ТС, сжигаются фрикционы, страдает весь планетарный ряд АКПП.

Механизм выбора передач МКПП

Переключение передач МКПП VW Bora производится ручкой, через тросовый привод (кулису), расположенный над коробкой. Кулиса соединяет рычаг с коробкой двумя тросами, подходящими к хитрому устройству переключения передач. Частая неисправность таких агрегатов – износ капроновых втулок, что сказывается на нормальной работе КПП.

Сцепление

Сцепление – это узел, соединяющий мотор с коробкой передач. Основная функция механизма – передача крутящего момента, кратковременное отсоединение трансмиссии от маховика двигателя и их плавного соединения.

Узел сцепления МКПП состоит из трех основных элементов: корзины, диска сцепления, выжимного подшипника. Быстрее всего изнашиваются последние две детали. Корзина выдерживает более длительную эксплуатацию.

На АКПП стандартный механизм сцепления отсутствует. Роль соединителя коробки и мотора выполняет гидротрансформатор (преобразователь крутящего момента).

Раздаточная коробка

Модели АКПП, которые устанавливались:

Лучше всех в процессе эксплуатации себя показала модель VAG 01M. Она разрабатывалась конструкторами-проектировщиками концерна Volkswagen. За время своей эксплуатации, с 1999 по 2008 год, она претерпела немалое количество изменений. На некоторых моделях автомобилей до сих пор установлена именно эта модель АКПП.

Но какой бы качественной ни была АКПП, поломки у нее все же случаются. А отвечает за большую часть неполадок в коробке переключения передач электронный блок управления трансмиссии.

Принцип работы этого сложного цифрового устройства — в считывании данных и параметров работы датчиков и микросхем, которые затем анализируются, и на механически зависимые от ЭБУ АКПП устройства посылаются специальные управляющие сигналы. Однако, электронный блок управления также может выходить из строя, и ему соответственно необходим ремонт и сервисное обслуживание.

Чтобы его снять, необходимо проделать несколько операций:

1. Первоначально нужно открыть капот автомобиля.
2. Затем снять дворники.
3. Снять пластиковую крышку — жабо.
4. Отсоединить два разъема с электронного блока управления, потянув за специальный рычажок.
5. Снять блок управления.

После проделанных операций уже можно осмотреть блок управления и проанализировать причину поломки.

Возможные неполадки с блоком управления и их диагностика

• недостаточный контроль за уровнем масла в коробке;
• несвоевременная замена масла для трансмиссии;
• несвоевременная замена фильтров;
• агрессивный и порывистый стиль вождения автомобиля;
• увеличенная нагрузка на коробку вследствие длительного движения в затрудненных зонах движения (грязь, снег, мокрый песок);
• эксплуатация автомобиля в зимнее время без предварительного прогрева;
• перегрев машины.

Когда поняли, что блок управления АКПП VW Bora находится в АКПП, нужно проанализировать появление в нем признаков неисправностей, и из-за чего неполадки возникли. Среди всех существующих признаков выделяют основные:

• шумы, звуки или гул со стороны АКПП;
• вибрация коробки при переключении;
• отставание во времени после переключения скоростей;
• появление непонятного рода рывков или толчков у автомобиля во время движения;
• увеличение расхода бензина;
• неприятный запах гари.

Коробка передач Volkswagen Bora

Масляный насос уменьшает свою работоспособность со временем. У него выходит из строя статор и уплотнители. Временами вал начинает бить.

Может также выйти из строя электронная система. Проблема может заключаться в неисправных датчиках, перегоревшей проводке или нарушении работы алгоритма системы блока управления.

Расходные материалы типа клапанов и аккумуляторов, которые располагаются в ЭБУ, имеют быстрый естественный износ, поэтому их также придется менять чаще, чтобы не допустить поломку ЭБУ коробки передач.

Владелец авто должен знать, что каждая деталь, вышедшая из строя, если ее вовремя не заменить, может повлечь за собой поломку оставшихся. А это уже значительно скажется на стоимости сервисного ремонта и обслуживания автомобиля.

Как считаете чем инженеры руководствовались и почему не поставили в салоне?

Запчасти

Volkswagen Bora 2002, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 20

Ну, это лучше, чем в VW Венто. Там под ногами пассажира ящик с эбу. Ссука, не сесть, не выйти из машины без мата нельзя.

Отвечу как автор той статьи по ссылке. мозг внутри ни чем не залит, плату защищают две части корпуса склееные между собой и так просто их не разобрать, нужен навык в грелке феном, отвертками и ножом в противном можно погнуть корпус или повредить плату, в моем профиле есть пару тем о чиповке там можно посмотреть разные фото плат. для интереса щас есть пежо с мозгом бош ме7.4.4, могу сделать фото внутрянки. в фишке много пинов и они продеты через силиконку или мягкую резину с тремя бортами, которая вставляется в разьем как впринцепи в любой фишке на вагах. вообщем ему ни страно ни чего! Почему у людей гниет и тд да потому, что надо чистить сливы, чтобы не поднималась вода в дренажке и не погружала мозг полностью в воду.

Спасибо, теперь появилось понимание о том как там все устроено.

У меня как-то контакт один сгнил в блоке, от воды или конденсата в клеме. В сервисе сказали что под жабо дохрена грязи скопилось за много лет… так что надо просто переодически вычищать от туда какашки)

Volkswagen Bora 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 24

Делал подобную процедуру на своей Боре, после перехода на мкпп. Двигатель AVU. Перепаяли микросхему иммо из родных мозгов в мозги с мкпп. Всё поехало, даже не пришлось переписывать ключи. Больше никак привязать иммобилайзер не удалось

Подсказать не смогу, но репост сделал, кст закинь в в сообщество vw мб кто то и даст очень дельный совет

Что у тебя получилось с эбу? мне тоже нужно такое проделать, у меня после свапа с оборотами не лады, чуть подвисают.

1) адаптацию дросселя 2) на педаль сцепления датчик надо вешать, адаптацию делал, а дальше руки не дошли, я пока не стал ничего недель, давно так катаю норм) расход при этом не увеличивается, прост не привычно

Адаптацию делал, кодировку на механику переставлял, датчик сцепы тоже подключен но как-то он слабовато реагирует с первой на вторую затруднение при переключении.медленно скидывает обороты.

Хм странно, я кстати на прошлых мозгах не менял кодировку, не было возможности в мозгах сменить так и ездил, когда поставил другие без адаптации было как на спортаке) обороты зависали до переключения на следующую при чем хоть на 3000 хоть на 4000, после адаптации норм стало, может что ещё надо в мозгах кодировать, меня единственное что подбешивает педаль газа бросаешь она сразу клюёт, а вроде так не должно быть

Там ещё их как-то привязывают к приборке.У тебя всё с приборкой норм?

И со старой норм было и с новой от пассата, я блок комфорта менял, кан шину подключал, ее привязывать не надо, к ней надо Ключи привязать если новая Приборка

Но я привязывать то не умею, надо будет искать спеца.

Тебе нужен комп с виндой минимум 7ка, кабель kkl 409.1, программа типа Вася диагност, руки, инструкцию тут можно найти, ты Приборку тоже поменял?

Нет приборку я не менял, собираюсь мозги сменить.

Если мозги с такого же мотора, то ничего делать не надо, надо адаптацию сделать мозгов Скинуть все ошибки

Хм странно, я кстати на прошлых мозгах не менял кодировку, не было возможности в мозгах сменить так и ездил, когда поставил другие без адаптации было как на спортаке) обороты зависали до переключения на следующую при чем хоть на 3000 хоть на 4000, после адаптации норм стало, может что ещё надо в мозгах кодировать, меня единственное что подбешивает педаль газа бросаешь она сразу клюёт, а вроде так не должно быть

разорвало защитный диод на 5V стабилизатор TLE4267G.
похоже что аккумулятор воткнули наоборот, другой причины чтоб разорвало диод нет.

диод снял, подал питание через лампочку на 1 ножку разъема, минус на 23 ножку разъма. стабилизатор бодро выдал 4.97 вольта.

пока не решил каким диодом замениться. LQP 58 Gl как я понял нужен.

надеюсь картиночки пригодятся форуму

Pierburg

Оракул

Диод я так понимаю стоит между анодом к плюсу и катодом к минусу. В принципе ставь любой что найдешь, даже не смд.

parsh

Мастер советчик

Процесс превращения корыта в авто продолжается.
Сегодня посетил с визитом задний диван и выдернул коробочный мозг

и вот смотрю что не зря снял блочок.

разорвало защитный диод на 5V стабилизатор TLE4267G.
похоже что аккумулятор воткнули наоборот, другой причины чтоб разорвало диод нет.

диод снял, подал питание через лампочку на 1 ножку разъема, минус на 23 ножку разъма. стабилизатор бодро выдал 4.97 вольта.

пока не решил каким диодом замениться. LQP 58 Gl как я понял нужен.

надеюсь картиночки пригодятся форуму

Дъмитръ

Оператор педального узла

Pierburg, угу, там особо разницы нет что ставить, щас сковырну чего нибудь со старых плат

parsh, в данный момент коробка работает, хотя со своими заскоками.
изначально был так :

заменил масло. заменил фильтр. восстановил рваный жгут до F125 переключателя.

теперь вот мозги восстановлю. но думаю что особо изменений не будет.

Дъмитръ

Оператор педального узла

Дъмитръ

Оператор педального узла

диод заменил на RS1K быстродействующий на 1А 800В, вполне пойдет.

Попутно разрисовал себе шину, которая приходит к блоку.
Прозвонил все датчики клапаны соленойы и прочее, уже непосредственно на разъме к мозгам.

Не понравился соленойд Ev2(89) ножки блока 67 и 54, или 1 и 4 в круглом разъеме на коробке. Вместо 50-60 Ом показа 144 Ома.
Через лампочку в 21 Вт подал питание с батареи на ножки 1 и 4, после этих манипуляций сопротивление стало 58 Ом.
Жду тепла, буду скидывать поддон коробки и смотреть что там в соленойдах и шлейфе такой неконтакт выдает.
И еще не понравился датчик температуры ATF, ножки 1 и 12 на разъеме коробки, при -3 градусах сопротивление у него отсутствует, хотя по дате на коробку оно должно быть 6-10 кОм.

Дъмитръ

Оператор педального узла

распиновка разъема мозгов.

Дъмитръ

Оператор педального узла

5,28,50. контакты. Реостат на моновпрыске на ДПДЗ

12 контакт. в мозги мотора, если имеется кондиционер.

61 контакт, 51 предохранитель на 5А. +12 при включеном зажигании и при прокручивании стартера.

что можно прозвонить на разъеме приходящем к мозгам коробки:

аккумулятор подключен, зажигание выключено. постоянный плюс на 45 контакте.
зажигание включено, +12В на 23 и 60 контакте.

при нажатии педали тормоза, +12В на 15 контакт, при отпущеной педали 0В

педаль газа в пол, должна появиться земля на 16 контакте, педаль отпущена-пусто.

1 соленойд — контакты 67 и 55. примерно 55-60 Ом
2 соленойд — контакты 67 и 54. примерно 55-60 Ом
3 соленойд — контакты 67 и 09. примерно 55-60 Ом
4 соленойд — контакты 67 и 47. примерно 3-5 Ом
5 соленойд — контакты 67 и 56. примерно 55-60 Ом
6 соленойд — контакты 58 и 22. примерно 3-5 Ом
7 соленойд — контакты 67 и 10. примерно 55-60 Ом

Датчик температуры масло в коробке контакты 67 и 6.

20С- 240 КОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм

датчик скорости движения (vehicle speed sensor)
контакты 65 и 20. примерно 800 Ом

датчик скорости вращения коробки ( transmission vehicle speed sensor)
контакты 66 и 21. примерно 800-900 Ом

Семён-механик

Участник

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Дъмитръ

Оператор педального узла

Семён-механик, благодарствую за поправочку

WRH2E, я пока не добрался до человека с ноутом и вагом.
Если после сброса ошибок, опять вылезет датчик температуры, то шлейф в помойку.
А шлейф наверно лечится МГТФ проводом, благо допуск у МГТФ от -60 до +220 градусов.

и желание у меня дикое, при возможности поставить механику. и каждая неполадка меня к этому моменту приближает.

Дъмитръ

Оператор педального узла

Споткнулся на датчике температуры масла в коробке.
В разных датах на коробку, по разному переводят. Путаница какая то.
Там же простой терморезистор или термистор используется, с вполне предсказуемой характеристикой.

20С- 24.700 Ом
60С- 48.800 Ом
120С- 7.400 Ом

данные с другого источника :

20С- 0.24 МОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм

однако хренотень какая то.

какие должны быть показания в действительности?

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Дъмитръ

Оператор педального узла

хрень в том, что не может сопротивление так изменяться.

20С- 24.700 Ом .
60С- 48.800 Ом
120С- 7.400 Ом .

ошибка или на 20С или на 120С

Профессиональный советчик

kostik(tm)

Постоянный участник

данные с другого источника :

20С- 0.24 МОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм

однако хренотень какая то.

Так то 0.24Мом это 240Ком или 240000ом так что верьте второму источнику

В мануале очепятка похоже, термодатчик не может имет такую характеристику, она как правило линейная.

Дъмитръ

Оператор педального узла

Меня тоже насторожила заманчивая загогулина, если строить график по данным из мануала. А ведь если не обратить внимание, то можно и на замену термистора вместе с косой налететь

Вписал в основную таблицу проверки :

20С- 240 КОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм

Надеюсь что мы не зря эту неточность отловили в мануале

ВладГор

Просто заглянул

Имею такую же картину с сгоревшим диодом (маркировка LQP 98). Чем заменить?

На плате есть следы попадания воды и окисления в месте расположения этого диода, рядом находится еще один, такой же.

Надеюсь что сгоревший диод причина отсутствия 4 скорости в коробке, а не наоборот, как следствие вышедшего из строя соленоида.

Воткнули диод на 1А, изменений нет.

Дъмитръ

Оператор педального узла

ВладГор, плату в месте контакта с водой мыть. спиртом.
дорожки со следами разложения лака осмотреть, очистить, прозвонить на обрыв.
плата двухсторонняя, поэтому проверить в местах попадания воды проходные отверстия печати, очень часто разлагаются в них трубочки проходные от влаги и прочих жестоких процессов.
Диод с обозначением LQP по каталогам не пробивается, и чье это творение не ясно, хотя значок на диоде соответствует фирме General Semiconductor.
я себе ставил диод RS1K быстродействующий на 1А 800В.
smd детальки не люблю. каждый производитель свои стандарты и обозначения лепит, постоянно проблемы с ними были на бывшей работе, бытовая техника из китайской элементной базы. жуть.

Просто заглянул

Дернул меня черт помыть двигатель. Итог- двигатель блестит, два цилиндра не работают, коробка в аварийном режиме со страшными рывками. Заменой катушки зажигания двигатель реанимировал быстро (3000 т.р). С коробкой пришлось повозится. Понимая, что механическая часть при мытье пострадать не могла, взялся за электрику. Подключив Ваг ком обнаружил что нет связи с мозгом коробки (099 927 733 AF). Безуспешно промучившись два дня( проверка разъемов, датчиков и т.п.) поехал к спецам. Они вынесли вердикт- мозгам кранты. В этот же день на разборе неслыханно повезло, всего за 8000 т.р. нашел точно такой же блок! Поставил и машина поехала как и прежде, но появился толчок при переключении со 2 на 3. Проездив так три дня решил разобрать свой блок( терять нечего- либо починю, либо выкину. Разобрав увидел идеальную картину.Все сухо и чисто. Понимая, что так быть не может решил отпилить правое крепежное ухо. И не зря!
Прозвонив обнаружил обрыв одной дорожки, и отсутствие контакта через две переходные втулки. Промучившись часа полтора ( плата все таки трехслойная- видно на просвет) получил следующее

Места пайки вскрыл лаком, приклеил монтажное ухо. И о чудо-все заработало. Ваг комом скинул ошибки, проехал, ошибки больше не появились. Но толчок при переключении со 2 на 3 напрягает- буду смотреть уровень масла.

Источник