Где находится абсорбер на фольксваген пассат б5

Прежде чем отключить адсорбер в автомобиле, важно разобраться насколько это повлияет на эксплуатационные качества транспортного средства, включая и экологические, а также безопасность езды.

В статье разберем назначение и принцип работы адсорбера, где устанавливается, когда нужно менять и можно ли отключить и ездить без устройства, как правильно удалить на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Ладе Приоре, Гранте, Ларгусе, Газели и нужно ли прошивать ЭБУ после отключения устройства.

Как правильно называть адсорбер или абсорбер?

1. В нашем случае речь идет именно про адсорбер, так как это устройство, которое своей твердой поверхностью поглощает газообразные или растворимые вещества без прохождения химических реакций. Бывают устройства периодического и постоянного действия.
2. А абсорбер – аппарат, который полностью поглощает газы (пары) во внутрь с последующим прохождением химической реакции, в результате которой одно из веществ полностью поглощается специальной жидкостью (абсорбером).

Поэтому для нашей ситуации правильным будет первый вариант.

Назначение и принцип работы

Адсорбер – представляет собой емкость, наполненную активированным углем, который выполняет функцию фильтрующего элемента. Этот элемент является основной частью EVAP — Evaporative Emission Control (системы улавливания паров бензина).

Система была интегрирована в топливную систему автомобилей с нормами Euro-2 и выше. Т.е. вы не увидите адсорбер на ВАЗ классике и даже модели 2108, не говоря уже про Москвич, Волгу 3110 и т.д.

Цель – уменьшить вредные выбросы в атмосферу и исключить запахи бензина в салоне автомобиля.

Но не смотря на простоту конструкции, помимо корпуса и фильтрующего элемента адсорбер состоит из:

1. Патрубков подвода воздуха, разряжения, паров бензина.
2. Сепаратора – здесь пары конденсируются и сливаются назад в бак.
3. Гравитационный (аварийный) клапан – блокирует перелив топлива при опрокидывании машины.
4. Электромагнитный клапан (или вакуумный клапан – к примеру, стоит на некоторых моделях Ниссан) – один из важных элементов (подробности дальше).
5. Других дополнительных устройств (зависит от модели авто).

Пары топлива скапливаясь в бензобаке должны куда-то деваться. В старых машинах они через специальную трубку уходили в атмосферу. В современных же транспортных средствах топливные баки изолированы от внешней среды.

Пары бензина, через отдельно отводящий патрубок, поступают в адсорбер конденсируются там в виде топлива, которое возвращается снова в бак или во впускной коллектор. В первом случае процесс происходит при заглушенном двигателе, во втором – при работающем.

Чтобы узнать больше что такое адсорбер перейдите по ссылке.

Где установлен?

Как правило, адсорбер установлен под капотом справа по ходу движения автомобиля, к примеру, у ВАЗ 2110 он в виде бочонка.

В других автомобилях он может быть квадратным и установлен слева от двигателя (по ходу движения), под воздуховодом (Лада Гранта), вакуумным усилителем тормозов (некоторые модели Ниссан) или в районе радиатора. У ВАЗ 2114 он расположен возле аккумулятора и воздушного фильтра.

На Фольксваген Пассат Б3 адсорбер находится под воздушным фильтром с правой стороны по ходу движения.

Другие автомобили — смотрите руководство по эксплуатации вашей модели.

Когда менять?

Конкретных сроков замены адсорбера нет. Многие владельцы авто с пробегом в 200 тыс. км. даже на задумывались об этом и не знают где находится изделие.

Здесь нужно ориентироваться на признаки неисправности устройства. Об этом в следующем раздели.

Почему отказываются от адсорбера?

Несмотря на плюсы данного конструкторского решения, а это: экономия топлива, отсутствие запаха в салоне, уменьшение вредных выбросов в атмосферу (хотя многих это не волнует), адсорбер имеет ряд существенных недостатков, по причине которых многие стремиться его отключить или полностью удалить.

Недостатки, они же признаки неисправности:

1. Дороговизна изделия (не для всех авто). Заменить или удалить? Чаще предпочтение отдают второму варианту. К примеру, на Acura MDX цена изделия варьирует в пределах 10000 рублей. Для ВАЗ – от 800 рублей.
2. Неисправность устройства приводит к перебоям в работе агрегата: двигатель не тянет (плохой разгон машины, тупит при выезде в гору, перевозке грузов, плавающие холостые обороты на прогретом моторе, если бак пластиковый, то при забитом адсорбере, постоянно сжимаясь и разжимаясь (при отсутствии перепускного клапана в крышке), он, в итоге, может лопнуть из-за давления паров бензина, если металлический, то произойдет его деформация. Один из характерных признаков неисправности адсорбера, это шипение при открытии крышки топливного бака вызванное движением воздуха в бак (не наружу) и появление запаха бензина в салоне, неправильный уровень топлива. Появление ошибки p0443 (причина ошибки — забит или неисправен электромагнитный клапан).

Поэтому, когда изделие вышло из строя, то многие отключают и удаляют его или идут по более сложному пути – вскрывают корпус и меняют старый активированный уголь новым.

Можно ли ездить без адсорбера

Да, можно. Но о целесообразности такого решения мнения расходятся.

Многие автовладельцы, проделав определенные манипуляции, про который расскажем дальше, ездят без адсорбера годами не зная проблем.

Другие, отключив устройство, через время устанавливают его назад, заметив повышенный расход топлива и перебои в работе мотора. Про все эти нюансы расскажем дальше.

Как отключить или удалить адсорбер на машине и нужно ли перепрошивать ЭБУ?

Нужно понимать, что при удалении адсорбера отключается электромагнитный клапан, который напрямую связан с контролером и управляется последним.

Это приведет к появлению ошибки p0443, про которую мы уже упоминали выше. Также глушатся трубки, в частности та, которая идет к впускному коллектору.

В чем недостаток такого отключения?

Дело в том, что через трубку, которая идет к впускному коллектору, воздух подсасывается постоянно, даже в режиме холостого хода происходит, так называемая, малая продувка адсорбера. На высоких оборотах от 1500 – 2000 и выше — большая продувка.

В прошивке ЭБУ постоянный подсос воздуха и поступление паров топлива учтены при формировании топливовоздушной смеси несмотря на то, что все это идет мимо датчика массового расхода воздуха, про причины неисправности которого можно узнать перейдя по ссылке .

Если заглушить патрубок, что многие и делают, определенное количество воздуха не будет поступать во впускной коллектор минуя ЭБУ, но последний их все равно учитывает.

Т.е., контролер учитывает один объем воздуха, а реально заходит другой (меньший). В результате количество топлива формируется ЭБУ исходя из большего количества воздуха, чем поступает. Приводит это к переобогащению топливовоздушной смеси.

В итоге двигатель работает некорректно, потому что смесь постоянно переобогащается там, где это нужно и не нужно, повышается расход топлива.

Также стоит поговорить и про переходной режим работы мотора, который может проявить себя при подъезде к перекрестку, светофору, лежащему полицейскому, в момент, когда сбрасывается газ.

В этот момент может произойти провал — снижение оборотов ниже холостых. Мотор как бы захлебывается, ему не хватает воздуха, причина — переобогащенная смесь. Через несколько секунд ситуация решается за счет электроники.

Поэтому правильным будет отключить адсорбер следующими способами:

После удаления устройства в трубку, которая идет напрямую мимо ДМРВ установить жиклер диаметром 1 мм. Это хоть частично, но решит проблему, так как поступать будет дозированно только воздух без паров бензина.

После удаления устройства в трубку, которая идет напрямую мимо ДМРВ установить жиклер диаметром 1 мм. Это хоть частично, но решит проблему, так как поступать будет дозированно только воздух без паров бензина.

Вот на выходных прошедших пробило меня почистить пластиковый «гриб», через который на дроссель подается избыток воздуха из движка (или как там его по науке , в общем стоит он на крышке клапанов на движке.
Вскрыл отверткой крышку с этого девайса (именно крышку, а весь этот гриб я снял с клапанной крышки предварительно), под ней резинка уплотнительная.
Помыл бензином, собрал.
В понедельник в городе открываю капот а эту крышку нафиг выдуло. Начал ее пихать обратно и клеить лентой липкой, так хрен, оттуда оказывается такое давление прет, что лента не удерживала. В общем пришлось зафиксировать стяжками

AlexH

вагоновод-ударник

Мастер советчик

Кстати, я этот клапан вентиляции картерных газов разобрать не смог — там крышка вроде фабрично заваривается.

Конструктор

Участник

Это Конструктор
Я думаю, что глушить выходную трубку нельзя, т.к. адсорбер
связан с бензобаком и тогда в баке будет создаваться давление или
разряжение. Нужно просто отсоединить шланг от коллектора,
привязать его к чему-нибудь, чтобы не болтался, а сосок от
коллектора заглушить куском шланга с болтом. У себя я так и сделал.

Я здесь живу

Max_K

Мастер советчик

Это не вопрос просто делюсь горьким опытом.

Итак адсорбер- черная банка установленна под воздухозаборником, в правом крыле, имеет в диаметре 6 см, длиной около 20 см.
сверху заходит два шлинга, один идет в бензобак, другой через клапан во впрыск (или карбюратор), снизу через трубку 3 см соединен с атмосферой.
Задача — защита окружающей среды, он накапливает в себе пары бензина и затем они отсасываются двигателем.
При выходе из строя хотя ломаться в нем нечему, поэтому правильнее при засорении его, последствия для машины могут
быть катастрофическими.
Последствия: 1) При засорении двигатель начинает сосать весь воздух из бензобака,
в результате чего бак сплющивает со страшной силой, а в нем бензаносос,
так вот бензонанос сплющивает баком с той же силой, что черевато его поломкой
(у меня сорвало клему с самового насоса и сломало резистор (треснул по полам) датчика уровня бензина)
2) Когда адсорбер заполняется полностью бензином высосаным из бака, этот бензин начинает поступать напрямую в впускной
коллектор и естественно в цилиндры и в выпускной коллектор.
Попадание большого кол-ва бензина в цилиндры, при работающем двигателе черевато поломкой головки блока, поршней и т.п.,
т.к. бензин всетаки несжимаемая жидкость. Попадание бензина в выпускной коллектор черевато выходом из строя лямбды
и сплавлением катализатора.
Вот такие вот могут быть последствия из-за казалось бы незначительной детали.

Симптомы засорения адсорбера:

Переодически после прогревания двигателя более 60 градусов, начинают падать холостые обороты двигателя.
На ходу переодически машина начинает тупить без особо видимых причин (типа 2 мин. туплю 10 мин. летаю).
Дагностика выдает ошибки вроде : «превышен предел адаптации» или «регулирование смеси выходит за допустимые границы».
Ситуация обостряется во влажную погоду или если правым колесом въехать в лужу.
Если наблюдаються выше перечисленные симптомы, стоит проверить адсорбер.
Можно так: отсоединить шланг идущий от клапана к коллектору и заглушить его и покататься дней 5, если симптомы исчезли, то адсорбер засорился.

После того как двигатель заглушен наблюдается как по шлангу от адсорбера до бензобака течет жидкость.
При откручивании пробки бензобака слышно как воздух начинает всасываться баком.
При движении резко начинает падать уровень показания бензина.
После заправки бензином полного бака машина глохнет.
Если наблюдаються выше перечисленные симптомы, то адсорбер окончательно забит!
Далнейшее движение возможно только при открученной пробке бака, а лучше
отсоединить шланг идущий от клапана к коллектору и заглушить его,
иначе Вам грозят выше перечисленные последствия.

Если вашей машине более 10 лет (конечно зависит от условий эксплуатации),
или более 5 лет но Вы ездите по проселочным пыльным дорогам,
настоятельно рекомендую почистить адсорбер.

Данной статьей я хочу лишь дополнить статью написанную vovkaB3var_666 и уже опобликованную в факе, при этом выражаю ему огромную благодарность за нее, просто тут с фотками и схемами для наглядности и адсорбер теперь становится разборным да и сборка существенно проще. Ведь новый адсорбер стоит около 100 баксов, а ремонту аж на 150 руб. (стоимость картриджа от фильтра типа родничек) и 1 час времени.

Необходимо:
Короткая (не более 8 см.) крестовая отвертка, ножовка по металлу, 1 метр веревки, картридж от фильтра типа родничек (если хотим поменять уголь (рекомендуется) или если в адсорбер уже попал бензин), 20 см. металлической полоски толщиной 0.4-0.8 мм шириной 1-2 см. или специальный хомут для соединения труб с диаметром = диаметру адсорбера.

Если в адсорбер попал бензин уголь менять надо одназначно. Я консультировался со знакомым военным инженером, так вот при подании чистого бензина углю приходит каюк.

Снимаем воздухозаборник, под ним адсорбер, шланги хоть и сидят на хомутах желательно попытаться снять не рассоединяя хомуты, иначе потом одеть хомуты без специального ключа врядли удастся, если хомуты пришлось снимать то новые покупать лучше самые мягкие пусть даже неказистые на вид, каким образом vovkaB3var_666 ухитрился зажать нормовскими хомутами тоненький шланг для меня остается загадкой, нормовский хомут очень жесткий и до такого диаметра не сжимается, хотя может я что-то перепутал и нормовский хомут это не тот который я имею ввиду.

После отсоединения шлангов снимаем сам адсорбер — понадобится короткая крестовая отвертка.
Адсорбер крепится паласмасовым хомутом который сжимается шурупом.
Шуруп выкручиваем до конца, разжимаем его польцами и выталкиваем адсорбер вниз.

Обматываем адсорбер веревкой и начинаем его распил см. на рис. ниже, чем тоньше у Вас ножовочное полотно тем лучше.

Вот что мы видим в результате

А вот все внутренности адсорбера.

Детали лежат в порядке их размещения внутри адсорбера.
Теперь берем фильтры из войлока а именно они и забиваются, особенно нижний и стираем их, лучше всего руками, но не трите их щеткой и не пытайтесь промыть керхером, а то они разворсяться и ворсинки улетят вам в двигатель.

Теперь можно собирать:
Устанавливаем войлок с дырочкой на место, одеваем колечко и сеточку, засыпаем уголь так чтобы до верху не доставало 1.5 см, Ставим второй войлок, ставим пластмасовую прижимную крышку, пружину, далее если удалось найти специальный хомут — прижимаем отпилинную крышку и одеваем хомут, если хомута нет то изготавливаем зажимы рис — 4 шт.

прижимаем отпилинную крышку и одеваем изготовленные зажимы, верх зажимов скручиваем проволокой (медной) или леской. Теперь имеем разборный фильтр ремонтируемый в любой момент.

Доброго дня!
В текущем месяце народ как сговорился — через каждые 5-6 дней в ленте всплывал отчет о чистке адсорбера и его обвязки. У меня давно висела ошибка по снижению пропускной способности вентиляции топливного бака, но колупаться лень было. Разок снял N80, почистил, погонял в тесте — вроде пашет. Но ошибка так и выскакивала.
А тут потепление наступило, да и время свободное выдалось…
Итак: поддомкратил, скинул колесо.

Отколупал локер, открутил крепление самого адсорбера и патрубков.

Несмотря на бодрый темп демонтажа (порядка 10 мин.) споткнулся на примитиве — намертво закисли 2 шурупа, крепящие клапан в нижней части адсорбера. Шлицы под отвертку слизались в раз. Пришлось делать надпилы ножовкой по металлу и с боем их выкручивать:

Все патрубки и клапаны промыл, вытряс кучу песка с самого адсорбера

Этот хренов N80 был в залипшем состоянии — в бак не продувался, а из бака вполне себе пропускал. Реанимировал его карбклинером

Если не прокатит, буду пилить))) На форуме вычитал, что сам адсорбер граждане тоже потрошат — кто-то уголь на сковородочке прожаривает, кто-то меняет его на уголек из противогазов))) Ну т.е. простор для творчества у меня еще имеется.
После всех махинаций собрал все на место:

Вечером скинул ошибку, пару дне покатаюсь и будем посмотреть, что с этим дальше делать.
ПС: фокус не проканал. Ошибка периодически всплывает. Будем поэтапно ломать остальные элементы системы))))

Я делал по ФАКу: Корпус фильтра сваривал детским прибором для выжигания, подплавляя сохраненные опилки и далее просто полиэтилен, соответсвенно периодически продувая для проверки отсутствия наличия дырок. Пружина не шибко сильная. — я нитками стянул.

2 Max_K: Да у меня туда бензин не попадал, только пары, как и положено.

Max_K

Мастер советчик

Уровень бензина на панели приборов во время движения (особенно на трассе) падает немножко, шипение после откручивания крышки бака есть, но не сильное, буквально 1-2сек. Уже пора.

Пружина не очень сильная, пальцами сжимается с небольшим усилием,
но ее силы хватит чтобы отломать кусок крышки при спиливании если не обвязать веревкой.
Герметизировать там ничего не нужно, сам посуди крышка которую ты отпиливаешь имеет трубку в 1,5 см (см. фото и схему в факе) соединеную с атмосферой, зачем там гермитизация, НО И КРУПНЫХ ЩЕЛЕЙ быть не должно иначе вся работа насмарку т.к. грязью забъется в момент.

Alexander073

Мастер советчик

Pasadena

VAGоновод-любитель

а че, и такие существуют в природе? как с габаритами, влезет или еще какю приблуду адаптационную городить?

Alexander073

Мастер советчик

а че, и такие существуют в природе? как с габаритами, влезет или еще какю приблуду адаптационную городить?

Вот мне и интересно, в каталогах- есть, а вживую не видел. Хотелось бы габариты и присоединительные узнать.
Кстати, клАпаны продувки адсорбера судя по всему встают нормально вместо наших. Это на случай отказа онных.
Хотя между нами говоря 180 рЭ за русскую пластмассу и русский уголь- по моему тоже черезчур. Зажрался автоТАЗ.

Thorn

любопытный чайник

Вот что непонятно:
От адсорбера идут 3 шланга: 1 в бак 2й ко впускному коллектору с клапаном, 3й к «клапану вентиляции адсорбера» на карбе.
От клапана вентиляции адсорбера идет вакуумный шланг к основанию карба (и теоретически там тоже должно быть разрежение?). Получается что оба шланга работают на отсос паров из адсорбера? А клапан вентиляции на карбе в другом положении еще и на вентиляцию поплавковой камеры?
И по какому алгоритму весь этот конструктор работает?

Ведь если просто отключить вентиляцию (заглушить шланг, как предлагали выше) — адсорбер насосет из бака паров и без вентиляции будет просто их конденсировать.

В итоге что хотелось бы выяснить — Что все-таки за шланг идет от клапана к основанию карба, его назначение и в каком положении клапана что он делает?

PS Все вышеописанное просто мысли вслух.

Skoda Fabia 1.4MPI 02г.в.
G3 GT Special 1.8ABS 93г.в.
G2 1.6PN 92г.в.

AlexH

вагоновод-ударник

Thorn

любопытный чайник

Картинки и gprs — несовместимы из соображений экономии. Сорри.

Такой вопрос: После мойки машины, а у нас почему-то любят хорошо вымыть колеса с арками, а не кузов , появляется расколбас на ХХ после движения. Падают до 600-700. Но машина едет в целом нормально.

Есть идея, что просто влага попадает в адсорбер. Может такое быть?

Skoda Fabia 1.4MPI 02г.в.
G3 GT Special 1.8ABS 93г.в.
G2 1.6PN 92г.в.

Max_K

Мастер советчик

Может, если он грязный, пыль или грязь разбухает и усе, но чтов проверить открути пробку бензобака, если воздух зашипит то он, а если нет то ищи проблему в проводке ВВ.

VlAlex

Участник

Адсорбер для ВАЗа стоит 870руб. видел в магазине. По размеру он отличается от VW.
———————————————————-
VW Passat B3, Смоленск

Pasadena

VAGоновод-любитель

ну таки добрался и подновил адсорбер. правда, объездил все окрестности и не нашел сменного картриджа для «родничка». поэтому, имеющийся уголь промыл ацетоном. ушло чуть больше литра. но грязный же он! до помойки вонял уголь чем-то бенизино-масляным. отечественный бензин, сами знаете. так вот все эти бензино-масляные массы смылись ацетоном хорошо: по цвету ацетона было видать. после двух циклов промывки угля ацетон стал цвета крепко заваренного чая. а на солнце буквально за час прожарился очень хорошо. очищенный уголь уже стал без запаха абсолютно — зашибись. все что рассыпал дополнил 10 пачками угля из аптеки. а войлочные фильтры грязнющие были крепко. белые оказались после стирки. собрал все исключительно быстро и без затруднений. даже кореша с пивом не помешали. а на отпиленный низ сделал хомут из полоски оцинкованной жести. стянул, как родной.
так вот ощущения от езды нормальные. провал пропал, ХХ подрос до 1100, нужно регулировать. на расходе не сказалось. а в гараже и в салоне однозначно перестало пахнуть бензином! правда, осталось невыясненным, куда же идет третий штуцер с моего адсорбера?

алхимик

Постоянный участник

То YAD
Зачем покупать, то что тоже может быть забито, помоему выкинутые деньги,
я ж говорю, там ремонту 1 час времени и 150 руб за уголь.

Простите за глупый вопрос, а что за уголь там находится. Активированный??Для фильтров? И где его приобрести ( если мне не охота 1000 пачек в аптеке покупать).

Заходиш в зоомагазин и покупаеш активированый уголь для аквариумных фильтров и просто засыпаеш в адсорбер (предварительно удалив старый уголь)

Raptor

Завсегдатай

Просто заглянул

Проблема с адсорбером правильно решается так:
1) Адсорбер удаляется навсегда (чистить или менять его на наших дорогах не имеет смысла — забьется очень быстро)
2) Штуцер на блоке дроссельных заслонок заглушается
3) Отсечной и частотный клапаны, а также сопутствующая обвеска удаляются 4) Конец трубки из бака заглушается фильтром тонкой очистки (я взял Spectrol), фильтр крепится нейлоновой стяжкой в нише, в которой стоял адсорбер.
На этом все. Бак прекрасно «дышит» и никаких проблем.

Pasadena

VAGоновод-любитель

4) Конец трубки из бака заглушается фильтром тонкой очистки (я взял Spectrol), фильтр крепится нейлоновой стяжкой в нише, в которой стоял адсорбер.
На этом все. Бак прекрасно «дышит» и никаких проблем.

на работе движка скажется незначительно, а вот расход может подрасти.
1) где то в конфе было такое, что электроклапан с подводом во впускной коллектор перекрыт при температуре до 60 градусов движка. свыше 60 градусов он открывается и засасывает воздух из адсорбера. ежели его заглушить, то обогащенная смесь будет поступать в цилиндры не только на холодном, но и на горячем двигле.
2) штуцер с блока дроссельных заслонок заглушив, тоже на состав смеси скажется.
3) трубка из бака сунута в адсорбер с целью бензиновый запахан собирать в уголь. а если ее сунуть пусть даже в фильтр тонкой очистки, не будет ли бензинчик подванивать? все вышеизложенное логично?
что думаете по этим соображениям?

Мастер советчик

Вообще да, открытый доступ в бензобак, пусть даже через длинный шланг и фильтр — сомнительное удовольствие.

Просто заглянул

4) Конец трубки из бака заглушается фильтром тонкой очистки (я взял Spectrol), фильтр крепится нейлоновой стяжкой в нише, в которой стоял адсорбер.
На этом все. Бак прекрасно «дышит» и никаких проблем.

на работе движка скажется незначительно, а вот расход может подрасти.
1) где то в конфе было такое, что электроклапан с подводом во впускной коллектор перекрыт при температуре до 60 градусов движка. свыше 60 градусов он открывается и засасывает воздух из адсорбера. ежели его заглушить, то обогащенная смесь будет поступать в цилиндры не только на холодном, но и на горячем двигле.
2) штуцер с блока дроссельных заслонок заглушив, тоже на состав смеси скажется.
3) трубка из бака сунута в адсорбер с целью бензиновый запахан собирать в уголь. а если ее сунуть пусть даже в фильтр тонкой очистки, не будет ли бензинчик подванивать? все вышеизложенное логично?
что думаете по этим соображениям?

Источник