00520 ошибка фольксваген пассат б5

смотрел тот ли датчик, там два варианта, ошибки после установки расходомера удалял ?

опорное должно быть 5V, а сигнальное — от 0.9x-1.0x V

мне номер нужен и характер, а не тот кривой перевод
Попробую сегодня где нибудь найти кабель, как ошибки посмотрю сразу отпишусь

Ошибки с датчиком:
00537 LAMBDA CONTROL
00520 AIR MASS/FLOW METER — G70/G19

Ошибки при отключенном датчике:
00635 LAMBDA PROBE HEATING BEFORE CAT
00520 AIR MASS/FLOW METER — G70/G19
00523 INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR G-42
00537 LAMBDA CONTROL

PS прошу прощения за столь долгий ответ, искал кабель=)

опять же не понятно по ошибки ДМРВ — короткое замыкание на массу или плюс ?

проверь 29 пред (предпоследний снизу слева, вроде б, в щитке), питание осуществляется через реле топливного насоса,

количество воздуха на хх — должно быть от 100-280 мг/цикл, проверить:
-при включеном зажигании напряжение между третьим контактом штекера и «-«, дб >11V (без дмрв)
-ну и проводку от ЭБУ до расходомера и между контактами ЭБУ, но надо схемы открывать и предметно смотреть ..

Начну потихоньку, ибо писанины много. Возились с обеда до поздней ночи.
Приношу благодарность Толстому, к сожалению не знаю имени. Подсказал в каком направлении копать.
Перед началом поисков было прочитано много (5) умных книжек по инжекторным моторам, и по пассатику в частности.
Начали смотреть проводку, проверили все в подкапотном пространстве — все нормально. Всю проводку в салоне — то же все хорошо. Полезли смотреть реле. Нашли реле бензонасоса, о котором говорил толстый. Вскрыли его, оказалось один из трех контактов подгорел, и не совсем плотно прижимался. Почистил контакт, чуть выгнул пластиночку. Релюшку поставили на место. И о счастье, напряжение на датчике в норме.:) Попутно в салоне было найдено немецкое оборудование для громкой связи. Динамик, плата, антенна и все что прилагается к данному набору. К сожалению у этой приблуды был обрезан кабель, который должен подключаться к самому телефону. Было принято решение о демонтаже этой уже бесполезной вещи.
Но машинка продолжала себя вести как и прежде. Начали думать, в чем причина. Начали отключать поочередно датчики. (Хотя так делать нельзя, но выбора не было, ибо все уже проверено). Выяснилось, что мотор ни как не реагировал на датчик температуры ОЖ. Поменяли, благо был в магазине в наличии. После замены датчика температуры ОЖ работа мотора чуть улучшилась. Все занавес. 21-00. не известно что с машиной.
Тут началось самое интересное — начались дикие эксперименты .:idea: Ибо хуже уже быть не могло. Поочередно были отключали свечи. Свечи провода в норме. Ибо мотор живо реагировал на отключение свечей. Начали отключай поочередно форсунки. Мотор очень слабо реагировал на их отключение. Тут уже закрались подозрения.
Идеи закончились. Начался тупой перебор все возможных проблем. Был обрызган входной коллектор эфиром. На предмет подсасывания воздуха. Все с этим в порядке. Был снять дросель. Промыт, почищен. Так для профилактики. Была проверена, еще раз проводка. И тут доходит:eek: форсунки!
На глаза попадаются форсунки заведомо исправные от ам газель 😆 . Проверив и осмотрев ти и другие форсунки, было принято решение поставить газелевские на мой мотор. Ибо 22-00 (наш город спит) и больше уже идеи иссякли. Все проверено, кроме форсов.
Поставив форсунки от ам газель 😆 (как оказалось подходит идеально), пришло чудо. Мотор стал очень живенький. Холостые не плавают. В общем моторчик пришел в состояние в котором ему положено быть. В данный момент стоят форсунки от ам газель 😆 . Чуть больше расход чем обычно. Зато мотор бодрый.
Ошибок больше нет. Проверяли несколько раз. На холостых гоняли и под нагрузкой.
Сегодня поеду чистить свои форсунки. Вечером поставлю свои. Газелевские конечно хорошо. Но родные лучше.

С уважением максимкин.
PS: Еще раз спасибо Толстый.;)
PPS: может, что и забыл. Пошел я спать. Всем спасибо за внимание.
PPPS: Из данной ситуации понял, что нет у нас в городе хороших диагностов. Больше машину ни кому не доверю. Возможно по неопытности, что и сломаю, но я буду знать, что сломал я и больше этого не будет. Ибо человек учиться только на своих ошибках.

Источник

00520 ошибка фольксваген пассат б5 ahl

Обратился ко мне клиент со следующей проблемой: блоком ЭБУ фиксируется ошибка по ДМРВ (код 00520) и высокий расход топлива (около 18 л./100 км) у автомобиля Фольксваген Пассат Б5 1999 года. Изначально с этой проблемой он обратился в местный довольно крупный сервис, так как только там смогли подключиться сканером для считывания ошибок. По итогу диагностики и других проверок сказали, что нужно заменить ДМРВ. Клиент заменил — ошибка не ушла. После этого ему сказали, что нужен автоэлектрик вскрывать проводку от ЭБУ до ДМРВ или заменить ЭБУ. Отреагировав на призыв о помощи в соцсетях, я пригласил его в свою мастерскую.

Подключил сканер, чтобы убедиться, что ошибка действительно присутствует:
00520 (Измеритель воздушного потока/Измеритель воздушной массы / Разрыв цепи либо замыкание на массу / прерывистый)
00537 (Регулятор лямбда / Значение нижнего упора / Постоянное значение)

Интересное наблюдение, что ошибка 00520 носит спорадический характер, не горит постоянно. Про вторую ошибку мне клиент ничего не говорил, как оказалось он и сам про неё не знал, потому что на первую диагностику ездил не сам.

Запустил автомобиль, чтобы оценить работу двигателя, стираю ошибки. Через некоторое время загорается вторая ошибка по лямбде, ошибка по ДМРВ не проявляется. Заглушил авто, включил зажигание, считываю ошибки снова: ошибки по ДМРВ нет. После того, как снова запустил авто, светится ошибка 00520. Поигравшись таким образом, понял, что данное явление повторяется стабильно.

Открыл схему ЭСУД от Пассата 3, предположив, что примерно похожим образом организована проводка и на 5-ом.

Подключился мультиметров к разъему ДМРВ при включенном зажигании: входящее питание 12 вольт и напряжение на сигнальных пинах было в норме. Поскольку возможны проблемы в проводке, то нужно проверять и на пинах в колодке ЭБУ. Скинул защитный кожух блока, разобрал разъем и по схеме подключился: всё в норме, все напряжения на сигнальных пинах такие же как и непосредственное на ДМРВ. В качестве защиты от собственного непонимания, прозваниваю цепи как на обрыв, так и на КЗ между собой и другими цепями ЭБУ. В моей практике было такое, что КЗ было не на массу, а на другой сигнальный провод.

Прозвонка ничего не дала, всё в идеале. Вскрывать косу проводов на этом авто удовольствие сомнительное, очень глубоко она запрятана и подкапотное пространство пришлось бы долго разбирать для «ручной» проверки.

Теоретически, остается только вскрыть ЭБУ, что я и поспешил сделать. Внутри всё чисто, ни намека на обрывы, выгоревшие дорожки и тому подобное. Собираю назад.

Сел почитать интернет на эту тему: у других всё ограничивалось чистками контактов, короткими замыканиями, обрывами и заменами ДМРВ. Не особо найдя похожих случаев, снова взялся за измерения. Подключил осциллограф на пин питания ДМРВ, завёл двигатель. При беглом осмотре напряжение на осциллограмме находилось в норме.

АКБ, установленный на авто, выглядел уже уставшим, пробки явно откручивались неоднократно для долива жидкости, да и производитель АКБ не внушал доверия. Подключил мультиметр на клеммы акб, чтобы посмотреть, есть ли ощутимая просадка при запуске, про осциллограф почему-то на момент работ не вспомнил.

На видео плохо видно, однако на 0.13…0.15 можно рассмотреть, что напряжение скачком проседает до почти нуля вольт. Такие скачки хаотично возникали на протяжении всего наблюдения, обычно просадка была до примерно до 5 вольт. Подумал, может что-то с АКБ не так, Подцепил через провода для прикуривания еще один АКБ параллельно, ситуация не изменилась.

Честно говоря, такого не встречал никогда, чтобы вот так напряжение проседало, а авто работало нормально, разве что звук работы двигателя менялся во время скачков. При внимательном рассмотрении АКБ заметил, что между клеммами разлит антифриз, там как раз проводились работы установке дополнительного прокачивающего насоса в системе отопления салона. Появились мысли, что антифриз может быть виноват в таком странном поведении авто. В любом случае это явная неисправность и требует устранения.

Протёр всё тряпкой, прочистил, продул, поставил назад. Подключился мультиметром: ситуация прежняя. Отключил все дополнительные нагрузки, которые присоединил туда владелец авто: все равно скачет напряжение. Само собой, я неоднократно проверял, появится ли ошибка снова, но она по-прежнему светилась на сканере.

Открыл схему, посмотрел еще раз внимательно. Дальнейшие проверки выглядят может и неразумно, но разумные закончились на этапе прозвонок проводки и ревизии ЭБУ.

Нашёл предохранители, через которые подключены бензонасос и датчики, проверил их целостность и плотность фиксации в посадочных местах блока: всё выглядело надёжно. Проверил ток бензонасоса в надежде, что он может вносить какие-то помехи в питание датчиков:

Значение колеблется в районе 5.5 А, что является нормой, не скачет.

Снова полез искать чужого опыта в интернете о просадках напряжения. Все советы склонялись к генератору, хотя почему до 5 вольт проседает, если на АКБ 12+ вольт должно оставаться. Провозившись с генератором, не пришёл ни к какому результату. Был дан правильный совет в интернете, что просадки и подобные проблемы хорошо видно по свету фар на заведенной машине. Пробую проверить: фары не моргают никак во время просадок, светят стабильно. Тут понимаю, что мультиметр мне нагло врёт.

Начал изучать, что же происходит. Методом проб и ошибок выявил, что когда мультиметр и проводку щупов кладу рядом с высоковольтной частью, то показания скачут:

Когда провода щупов убраны дальше, то показания в норме:

Впервые такое вижу. Я знал, что наводки от ВВ-части существуют, но вот чтобы так искажать показания… В интернете пишут, что высоковольтная часть способна приводить к таким явлениям. Снова навешиваю осциллограф, чтобы убедиться, когда же возникает эта просадка напряжения, не совпадает ли с искрой. На канал А (красный) повесил пин питания ДМРВ, на канал B (синий) подцепил индуктивную линейку и получил следующую картину:

Сильная наводка?! Видимо, нужно снимать ВВ-провода и их проверять. Снял декоративный кожух с двигателя, открутил крепления расширительного бачка и часть впуска, чтобы добраться до катушки. Вообще на этих моторах не очень удобная компоновка: замена проводов, особенно если их давно не снимали превращается в испытание. Замеряю сопротивления: три провода около 6 кОм, четвёртый — 42 кОм.

Два или три раза промерял, показания всегда были такими, хотя автомобиль не троил, не проявлял никак эту неисправность.

На тот момент для меня эти три фактора сложились в единую картину, что именно с высоковольтной частью проблема. Позвонил клиенту, сообщил свои домыслы, он дал добро на покупку запчастей и добавил, что высоковольтные провода не менялись очень давно.

Приобрел провода, установил, включаю зажигание, сбрасываю ошибки, завожу автомобиль… Ошибка светится снова. Расстроился от неудачного диагноза. Попытался произвести поиск неисправности заново. На выключенном зажигании проверяю пины ДМРВ прозвонкой. На пине питания 12 вольт вижу нулевое сопротивление в режиме прозвонки… Короткое замыкание?! Почему тогда предохранитель не сгорает?! В монтажном блоке под капотом вынимаю разъём питания датчиков — КЗ пропало. В блоке предохранителей вынимаю тот, который питает датчики — КЗ пропало, ставлю на место. Выдёргиваю предохранитель на бензонасос — КЗ пропало. Непонимания ситуации добавляет то, что предохранитель не горит при появлении там 12 вольт. Спустя минуты прихожу к мысли, что я вижу не КЗ, а сопротивление бензонасоса. И действительно, переведя мультиметр на другой предел измерений, увидел там что-то порядка 15 Ом. У меня для примера есть подобный насос с такого же двигателя, сделал замер и получил похожие результаты. Снова поиск пошёл не по тому пути.

Если честно, я в недоумении, зачем производитель сделал питание датчиков от реле бензонасоса, но выбора нет: снимаю подрулевой кожух, чтобы добраться до монтажного блока и снимаю реле бензонасоса. Присутствовали следы вскрытия до меня, края корпуса реле повреждены, отверткой видимо. Визуальный осмотр выявил то, что три контакта все по-разному погнуты, самый маленький контакт потемнел. Измерил сопротивление обмотки реле — примерно 40 Ом, в пределах нормы.

Ничего не придумав умнее, вставляю реле без корпуса в блок и решаю попробовать включить питание бензонасоса и датчиков вручную,плотно зажав контакты, и только потом крутить стартером.

Предварительно сбросил все ошибки, вручную зажимаю контактную группу реле и почти сразу завожу авто. Подержав какое-то время, отпускаю контакты, они плотно удерживаются обмоткой реле. Жму кнопку чтения ошибок в программе сканера и с замиранием сердца смотрю в экран… Ошибок нет.

Не веря в своё счастье иду и глушу авто, повторяю эксперимент. Ошибок нет. Логического объяснения на 12-й час диагностики уже не смог найти для себя. Позвонил владельцу, сказал, чтобы покупал/заказывал новое реле. Попробовав по-разному изгибать реле, нажимая в разные точки контактной группы то медленно, то резко, видел, что периодически проскакивала искра на контактной группе, и от силы нажатия менялся звук работы бензонасоса. Закончив эксперименты, стал собирать всё обратно.

Вечером того же дня уже перед сном начал изучать, почему так происходило. Вспомнил, что у меня была снята осциллограмма питания 12 вольт ДМРВ, посмотрел момент именно подачи питания при запуске двигателя и увидел вот это:

Данная череда импульсов была вызвана дребезгом контактов реле. О данном явлении написано множество статей, проведено немало экспериментов, в принципе это не должно было вызывать проблем по ДМРВ. В крайнем случае подобные шумы должны фильтроваться на уровне электроники ЭБУ. Изучая осциллограмму дальше нахожу периодические провалы напряжения на доли миллисекунд:

Мне сложно судить о том, насколько чувствителен блок ЭБУ к таким импульсам, однако факт остается фактом: плотное прижатие контактов реле перед запуском двигателя решило проблему с ошибкой по ДМРВ в данном автомобиле.

Источник

Читайте также: Форум Шкода Кодиак